自贡网记者 张驰 王娉婷 李国波
“人无疑是大地的主人，却又是肠胃的奴隶”。在征服土地的旅途中，人们也同样被各自地域的美食所征服。
所谓“一方水土养一方人”。复杂的地貌，繁多的食材，时间的漫漫长河中，让原住民们对美食的定义拥有了属于自己的独到见解。
牛佛古镇位于自贡市大安区东部，占地面积约70公顷，始建于公元950年的后蜀时期，至今已有一千多年的历史。
靠山吃山，靠水吃水。
被沱江所环抱的牛佛古镇，旧时曾是水运枢纽和物资的集散中心，毗邻江河的地理位置磨炼了这座古镇的烹饪之道。
不管是自成一格的煎、煸、烧、炒，还是各有章法的煮、炖、熘、炸，十八般厨艺都融会贯通的自贡人对做鱼可谓是颇有一套。
而这家据说只有“牛佛土著”才找得到的明山饭店，正是靠着一手特色鱼鲜在距离牛佛镇中心足有二十分钟路程的王大山村屹立了三十年。
几乎中国的每一家餐馆都有一个专属的招牌菜，这家店的招牌则是——黄辣丁。
标注的是特色，老板却说是家常味，这其实也是盐帮菜的一大特点，一家一味，家味不家常。
黄辣丁学名黄颡鱼，作为淡水鱼大家族的一员，本身平平无奇，可凭借软嫩的肉质，属实斩获了一批吃货的芳心。
食鱼，讲究的就是一个“鲜”。
这家店的每一条“鱼摆摆”都是现点现杀，可谓将“鲜”的信念贯彻到底。
做黄辣丁特别考验师傅的手艺，火候、调料、技艺都得恰到好处，才能将黄辣丁的鲜度调至最佳。
黄辣丁咸中带甜，入味、浓郁。鱼肉被做得软而不散，用嘴唇一抿，鲜滑的鱼肉便滚进了口中。细软的绒刺，像顽固的须发阻挠着我享受大口咀嚼的快感，但同时也让人能有更多时间细细品味这鲜嫩的鱼肉。
吃鱼和谈恋爱都要在最好的时间遇见，吃进嘴里的才能不腥还带一丝回甜。
鲫鱼，淡水家族中当之无愧的大众情人款，越过了春夏秋冬，常驻在大大小小的餐馆。
作为最常见的水产，鲫鱼当属春天的最为肥美，但夏季的也是不差。
说起令不少食客特意驱车前来一尝的“锅巴鲫鱼”，厨娘显得自信满满。
“我们的锅巴鲫鱼，是不去鳞的。”
锅巴鲫鱼又叫干烧鲫鱼，很多餐馆都有，但不去鳞的锅巴鲫鱼，还真是第一次尝到。
经过长时间的散养，鱼儿已在水中蓄积好脂肪，丰腴的肉质在烈火烹油中定型，片刻间，鱼肉香醇的气质已被牢牢锁在焦脆的表皮之下。
过油炸至干香的鲫鱼，再经大厨精心调味烹制，炒料、下鱼、煨小火，一气呵成。随着时间流逝，汤汁慢慢渗入鱼身，让每一寸鱼肉都带上浓郁、醇厚的味道。锅盖掀开，浓浓的鱼香味，让厨房霎时充满了烟火气息。
浓油红包裹的鲫鱼，鱼皮紧致有嚼劲，鱼肉鲜嫩细滑，真资格的外酥里嫩、鲜美够味。
小贴士：鲫鱼鱼刺比较多，吃的时候要注意，心急吃鱼，卡住鱼刺就大大不妙了。
在自贡，鱼可以有100种很好吃的“死法”，清蒸、油炸、沸煮、桑拿，只有想不到，没有做不到的，哪怕是再喜欢裹一身泥的鲶鱼也是一样。
鲶鱼不但营养丰富，而且肉质细腻鲜嫩，含有较多的蛋白质和脂肪，很适合需要滋补的人群。但鲶鱼本身土腥味很重，想要压住味，就非要下猛料不可。
当全身都浸泡在油汤里，色泽油亮的仔鲶端上桌的时候，我就知道——这味对了！
剁椒的火爆和姜丝的脆爽在口腔里翻滚前进，酸、甜、咸、辣在舌头的味觉区域上各守一方，随着正主鲶鱼肉的就位，各种滋味搅成一团，在口腔里发生了神奇的“化学反应”。
从下筷的那一点点迟疑，到满满一大盆鲶鱼肉被狂风扫落叶般卷走，真香定律告诉我们，很多事情只有零次跟无数次。
吃光了鱼肉的汤汁也不能轻易舍弃，四川人评价一个菜好吃与否有一个重要标准——这个菜汤汤可以拌面。
可以说一个菜的汤汁能拌面，是对一道菜最大的认可。
滋味霸道又正宗的鱼汤汁，无疑是拌面的上品。正所谓，一碗汤汤面，滋味润心田。
夏日炎炎，胃口难开，一碗鲜椒鱼汤面，绝对是这个季节里餐桌上独有的至味，只消嗦上一口就足以开启你的夏日味蕾。
青虾虽然个头不大，但肉质甜嫩，无论是油爆、清炒、香煎还是煮汤，都掩盖不了其鲜嫩之味。
而最为精妙之处就在于它的小巧身躯，免去了手指剥壳去皮的劳苦，只保留了嘎嘣嘎嘣入口的爽快体验，鲜嫩的虾味瞬间炸裂，再疲惫的生活也会被享受美味的瞬间治愈。
油爆青虾是最为常见的做法，经过油炸后的青虾酥香松脆，咸中带甜，拌上佐料，外酥里嫩，辣椒面的香气被最大限度的激发出来，扑鼻的香味简直让人上头！
要是嫌用筷子一个个夹不过瘾，那也可以把满满一勺青虾倒进嘴里，大嚼特嚼一番，尽显老饕的豪情。
除了鱼货，店里还有一些家常小菜，蘸水茄子、青椒皮蛋、凉拌胡豆等等
避免大家看得累，就不在这里逐一列举了。
在熊掌消失不见，只留下年年有（鱼）余的今天，鱼的地位越发的独一无二。其实不管是何种食材，珍馐也好，家常也罢，人和食物相遇的那一刻，奇妙的缘分便在唇齿咬合间诞生，自此周而复始。
编辑：王娉婷
责任编辑：张驰
编审：吴山冠
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